kozmetik arşivleri - Redo Analyzer

lipstick-791761_1920-1280x853.jpg

Dioksan, etilen oksidin dimerizasyonu nedeniyle etoksillenmiş alkollerin ve etoksillenmiş alkilaminlerin sentezi sırasında bir yan ürün olarak oluşturulabilir. Etoksillenmiş alkoller formülasyonlarda emülgatör olarak kullanılırlar ve etoksillenmiş sülfatların üretiminde ham madde olarak da kullanılabilirler. Etoksillenmiş alkilaminler, birkaç katyonik yüzey aktif maddenin sentez yolundadır. Dioxane hayvanlar üzerinde kanserojen etkilere sahiptir ve muhtemelen insanlar için de kanserojendir. Avrupa mevzuatına göre, 1,4-dioksan, kozmetik ürünlerin bileşiminin bir parçasını oluşturmamalıdır. Ayrıca, ABD Gıda ve İlaçları 1979’dan beri kozmetikte 1,4-dioksan varlığına ilişkin İdare (FDA) araştırmaları, hammaddelerin üretim sürecinde (muhtemelen vakumla sıyırma prosedürleri) yapılan değişikliklerden sonra 1,4-dioksan içeriğinde bir azalma bulmuştur.

Bir araştırma grubu tarafından, ön işleme tabi tutulmadan şampuanlarda uygulama için dahili standart olarak izobütanol kullanan GC-FID önerilmiştir. En düşük dioksan içeriği, etoksillenmiş içerik içermeyen bir şampuanda tespit edilmiş; etoksillenmiş bileşikler içerenler için 6–144 mg/ml dioksan aralıktaydı. Ayrıca, GC-FID kullanılarak, hammaddelerde (etoksile alkil sülfatlar) ve kozmetik ürünlerde dioksan kalıntısını belirlemiştir. İki ön arıtma yöntemi, azeotropik damıtma ve katı faz ekstraksiyonu (SPE) karşılaştırıldı. 1979 ve 1997 yılları arasında ham maddelerde (genellikle amonyum ve sodyum lauret sülfat) rapor edilen değerler 1410 mg/ml’ye kadar olan seviyelerdeydi. Bitmiş ürünlerde seviyeler 279 mg/ml’ye kadar çıkarken 1994-1995 yılları arasında çocuk şampuanlarında 85 mg/ml’nin üzerinde seviyeler kaydedilmiştir.

1988’de çözücü olarak dimetilformamid kullanılarak GC. Elde edilen tespit limiti 2 mg/g olup, şampuanlar ve vücut losyonları için uygulanmıştır. Çin pazarındaki şampuan ve banyo losyonundaki dioksan içeriğini headspace GC kullanılarak incelenmiştir. Yerli ürünlerde ithal ve ortak girişim ürünlerine göre daha yüksek içerik tespit edildi. Hammaddelerin (etoksillenmiş sülfatlar) rutin analizleri için ters fazlı LC yöntemi önerildi. Kromatografik koşullar, gradyan elüsyonu (su-asetonitril), UV saptaması ve SPE ile önceki bir saflaştırma adımı kullanılarak bir C18 kolonunda gerçekleştirilmiştir.

Dioxane şampuanlarda, sıvı sabunlarda, güneş kremlerinde, banyo köpüklerinde, nemlendirici losyonlarda, temizleme sütleri, tıraş sonrası balzamları, bebek losyonu, gündüz kremleri ve saç losyonu kapiler GC-MS ile analiz edildi. SPE kullanılarak bir ön saflaştırma aşaması gerekli olmasına rağmen, analiz süresi 3 mg/kg kantitatif limit ile 40 dakikadan azdı. Analiz edilen kozmetiklerin %56’sının Dioksan içeriği 3.4-108 mg/kg aralığındaydı. EI yöntemiyle başka bir GC-MS, dahili standart olarak döteryumlu dioksan kullanılarak dioksan belirledi. Ön işlem, bir özütleme prosedürünü (heksan ve metilen klorür kullanılarak) ve SPE’yi içermiştir. 0.1 mg/g kantitatif limit elde edilmiş ve losyonlar, şampuanlar, kremler, temizleyiciler ve saç kremleri 5 mg/g’ın altındaki seviyelerde tutulmuştur. CG ve GC-MS ile birleştirilmiş katı fazlı mikroekstraksiyon (SPME), üç tip noniyonik yüzey aktif maddede (polietilen oksit, poli(etilen/propilen) oksit, polihidrik alkol) kozmetik ürünlerinde kalan dioksanı analiz etmek için kullanıldı. SPE’ye kıyasla SPME ile daha kısa ön işlem süresi, daha iyi hassasiyet ve tespit limitleri elde edilir. Test edilen iyonik olmayan yüzey aktif maddeler için tespit limiti, 0,06 ila 0,51 ppm idi. ABD ve Avrupa’dan gelen iyonik olmayan yüzey aktif maddelerde 1,4-dioksan tespit edilmedi, ancak Tayvan’dan gelenlerde 12 ila 72 ppm değerleri ölçüldü. Şampuan ve sıvı sabun örneklerinin %22’sinde 4 ile 41 ppm arasında değişen değerler tespit edilmiştir.


sunlight-3130638_1920-1280x853.jpg

Gelişmiş ülkelerin kozmetik kodekslerine göre, UV ışığını emen kozmetik bileşenler ve içerik karışımları, özellikle kullanılan UV filtre kimyasalları, örneğin kozmetiklerin ışık stabilitesini sağlamak için veya kullanılan güneşten korunma ürünlerinde akut fototoksisite ve fotogenotoksisite potansiyeli açısından test edilmesi gerekir. Fotosensitizasyon potansiyelinin (immünolojik fotoalerji) test edilmesi özel olarak gerekli değildir, ancak yine de sıklıkla gerçekleştirilir. Akut fototoksisite, cildin belirli kimyasallara ilk maruz kalmasından ve ardından ışığa maruz kalmasından sonra ortaya çıkan veya bir kimyasalın sistemik uygulamasından sonra cilt ışınlaması ile benzer şekilde indüklenen toksik bir tepki olarak tanımlanır. Bu alanda üç olası yönteme başvurulur.

3T3 NRU PT testi, akut fototoksik potansiyeli belirlemek için temel bir yüzeyle birlikte kullanılır. UVA/Vis ışığının sitotoksik olmayan bir dozuna maruz kalmanın varlığında ve yokluğunda test edildiğinde bir kimyasalın sitotoksisitesinin karşılaştırmasına dayanır. Bu testteki sitotoksisite, test kimyasalı ve ışınlama ile muameleden 24 saat sonra vital boya (NR) alımının konsantrasyona bağlı azalması olarak ifade edilir. Kalıcı bir fare fibroblast hücre hattı, Balb/c 3T3, 24 saat boyunca kültürde tutulur. Test kimyasal başına iki 96-yuvalı plakalar daha sonra ön-inkübe edilir, 1 saat boyunca kimyasal sekiz farklı konsantrasyonlarına sahiptir. Daha sonra iki plaka arasında bir, 5 J / cm² UVA (UV deneyi) bir sitotoksik olmayan UVA / VIS ışık dozuna maruz diğer levha koyu (UV deneyi) tutulur. Her iki plakada da tedavi ortamı kültür ortamı ile değiştirilir ve 24 saat daha inkübasyondan sonra; hücre yoluyla yeteneği 3 saat boyunca NRU tarafından belirlenir. NR hücre zarlarına nüfuz eder ve hücre içinde lizozomlarda birikir. Hücre yüzeyi ya da hassas lizozomal değişiklikler, bir zar kurşun NR alımı azalmıştır. Foto-tahriş edici arasında ayrım yapmak için ve foto-tahriş edici olmayan kimyasallar, foto-tahriş faktörü (PIF) oranı olarak tanımlanmıştır. Detaylı analizlerin sonucunda, ciddi sonuçlar elde edilir ve hemen her şeyin sonucuna varıldığı düşünülebilir. Çünkü bu testler gerçekten oldukça kapsayı ve gelişmiştir.

Sonuç olarak, in vitro testlerin akut fototoksik tehlikelerin tanımlanmasını yeterince kapsadığı kabul edilmektedir, bu nedenle şu anda bu son nokta için bu amaçla yapılan hayvan testleri %100 değiştirilebilir. Fotokimyasal genotoksisite alanında, in vitro genetik toksisite testlerinin neredeyse tamamı fotogenotoksisite testlerinin test protokollerine dönüştürülmüştür ve birkaç in vitro test kullanılabilir.

Prokaryotik, bakteriyel mutasyon testleri, ökaryotik memeli hücreleriyle yapılan herhangi bir fotogenotoksisite testinden daha kolay ve daha ucuzdur. Bu nedenle, ışığın paralel kullanımından uyarlanan ve daha sonra kozmetiklerin güvenlik testi için önerilen (P-AMES testi) ilk in vitro fotogenotoksisite testidir. Bununla birlikte, P-AMES testi hiçbir zaman resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm P-AMES test protokollerinin kritik noktası, kullanılan Salmonella typhimurium veya Escherichia coli suşlarının UV duyarlılığıdır. Fotogenotoksinleri aktive etmek için gerekli ışık dozlarını elde etmek için kimyasalların genellikle bakteri yokluğunda önceden ışınlanması gerekir.


glitter-powder-186829_1920-1280x853.jpg

Avrupa Birliği Kozmetik Direktifi 76/768/EEC’nin 8.1 Maddesi, “kozmetik ürünlerin bileşimini kontrol etmek için gerekli analiz yöntemlerini” ve “kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal saflık kriterlerini ve bunun için yöntemler”i şart koşar ve kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi belirlenir. COLIPA (Avrupa Kozmetik, Tuvalet ve Parfümeri Derneği) tarafından temsil edilen Komisyon, Üye Devletler ve Avrupa Kozmetik Endüstrisi, 1980 ve 1996 yılları arasında bu fiziksel/kimyasal analiz yöntemleri üzerinde çalıştı. Kozmetik analiz yöntemlerine ilişkin ilk Avrupa direktifi (80/1335/EEC) için analitik yöntemler dahil kozmetik ürünlerde kullanılan sadece birkaç madde; bununla birlikte, kozmetik müstahzarın tipine ve fiziksel durumuna göre numune alma ve numune ön muamelesi ile ilgili hususları da açıklamıştır. Peş peşe çıkan direktiflerde kozmetik analiz için geliştirilen yöntemlerin sayısı artmış ve bugüne kadar altı direktif daha yayınlanmıştır; bunlardan ikisi bazı yöntemleri geliştirmek için modifiye edilmiştir.

Avrupa Komisyonu sözü edilen tüm direktifler derlenmiş ve tarif edilmektedir, ki bir belge (Avrupa Komisyonu, 1999) düzenlenmiş. Avrupa direktiflerinde resmi olarak yayınlanmış 38 yöntem analiz yöntemleri ile ilgili olarak, başta kısıtlı içerik maddeleri ve koruyucular olmak üzere yaklaşık 60 bileşen veya madde ailesi ile ilgilidir. Bu, AB Kozmetik Direktifi Ek III, IV, VI ve VII tarafından fiilen düzenlenen kaç maddenin, yani yaklaşık 400 bileşen olduğu düşünüldüğünde, nispeten küçük bir sayıdır. AB Kozmetik Bileşenleri Envanteri’ne (Komisyon Kararı 96/335/EC) göre Avrupa Birliği’nde kozmetik için kaç tane bileşen kullanıldığı dikkate alındığında bu sayı daha da düşüktür: yaklaşık 6400 bileşen. Ayrıca buna, envanterin ilk güncellemesinde yer alan 1400 bileşeni eklemeliyiz (Komisyon Kararı 2006/257/EC); toplam 7800 malzeme veriyor. 2005 yılında neredeyse yeni 680 maddenin eklenmesinden bu yana 67/ Konsey Direktifi Ek I kapsamında kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) olarak kabul edilen kozmetik ürünlerinde yasaklanmış 1132 maddeyi hesaba katar. AB üye ülkelerinde piyasaya sürülen tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını, paketlenmesini ve etiketlenmesini düzenleyen 548/EEC maddesidir. Bununla birlikte, 67/548/EEC sayılı Konsey Direktifinde listelenen tüm bu maddeler, AB içinde belirli maddelerin ve müstahzarların pazarlanmasını ve kullanımını düzenleyen ve dolayısıyla kozmetik ürünleri de içeren daha sonraki bir direktifte (Konsey Direktifi 76/769/EEC) listelenmiştir. Bu nedenle, resmi analiz yöntemlerinin sayısının artabileceği belirtilmelidir.

Aslında, resmi analiz yöntemlerinin resmi laboratuvarlar için zorunlu olduğunu, ancak gerekli görüldüğünde diğer daha uygun yöntemleri kullanmakta serbest kalan endüstri için zorunlu olmadığını hatırlamalıyız. Avrupa Farmakopesi bağlamında, bu spesifikasyonlara uygunluğu doğrulamak için kullanılan analiz yöntemleri ve spesifikasyonlar kapsamında yer alan, kozmetikte yasaklanan birçok bileşenin farmasötik maddelerle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. COLIPA, Referans Malzemeler Enstitüsü ile iş birliği içinde ve ölçümler (IRMM), Rome Istituto Superiore di Sanità (ISS), Toskana Bölgesel Sağlık Otoriteleri (ARPAT) ve Siena Üniversitesi (İtalya), özellikle kozmetik ürünlere yönelik analitik yöntemlerin bir derlemesini yayınladı. Bu yöntemler, AB Kozmetik Direktifinin çeşitli eklerinde listelenen maddeleri tanımlamaya ve nicel olarak belirlemeye yöneliktir. Bu yöntemlerin çoğu “resmi” olmasa da, en azından varlar. Ayrıca, bazı üye devletlerin her zaman resmi AB yöntemlerine karşılık gelmeyen resmi analiz yöntemleri yayınladıklarına dikkat edin. Tüy dökücülerde tiyoglikolik asit ve onun disülfidi için iki yöntem yayınlayan Fransa’nın durumu budur.


eye-shadow-4558443_1920-1280x853.jpg

Kozmetik ve tuvalet ürünlerine antimikrobiyal koruyucuların eklenmesi bakteri veya mantar oluşumunu önlemek için gereklidir ve su içeren tüm formülasyonlarda gereklidir. Mikrobiyalkontaminasyon, rahatsız edici kokular ve viskozite ve renkteki değişiklikler gibi organoleptik değişikliklere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda tüketiciyi riske atabilir. Bu nedenle, eklenen koruyucuların konsantrasyonu kilit bir rol oynar ve iki konsantrasyon seviyesi verilir: Organizma büyümesi kanıtı olmayan en düşük koruyucu konsantrasyonu olan MIC (minimum inhibitör konsantrasyon) ve MBC (minimum biyosidal konsantrasyonu), en düşük koruyucu konsantrasyondur.

Bununla birlikte, koruyucuların kullanımı ya ilk uygulamadan sonra ya da yıllarca kozmetik kullanımdan sonra ortaya çıkabilecek başka istenmeyen etkiler de üretebilir. Bu etkiler, hafif cilt tahrişinden östrojenik aktiviteye kadar değişir ve son zamanlarda potansiyel olarak insan meme tümörlerini indükleme olasılığı tartışılmıştır. Bu nedenle, doğru koruyucu seçimi, istenmeyen yan etkilerin olmamasını garanti ederken aynı zamanda bakteriyel faaliyetin olmamasını garanti etme gerekliliklerini karşılamalıdır. Öte yandan, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan (bronidox) gibi bazı koruyucularve 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol), genellikle şampuanlara eklenen dietanolamin (DEA), trietanolamin (TEA) ve monoetanolamin (MEA) gibi alifatik aminlerle reaksiyona girebilen serbest bırakan nitroza edici maddeleri parçalayabilir. Ayrıca, son zamanlarda triklosan olarak bilinen koruyucunun musluk suyunun kloru ile reaksiyona girerek kloroform gazı meydana getirdiği gösterilmiştir ki bu da depresyona, karaciğer sorunlarına ve bazı durumlarda kansere neden olabilir.

Bu tür kanıtlar veya şüpheler temelinde, Mart 2005’te Göteborg’daki ilk İskandinav Yuvarlak Masası vesilesiyle, toksikoloji, mikrobiyoloji, epidemiyoloji ve dermatoloji uzmanları, kozmetik ürünlere eklenen koruyucuların risklerini ve faydalarını tartıştılar ve bu zorluğun kabul edildiği konusunda anlaştılar. Yan etki riski olmadan ürünleri bozulmadan ve tüketicileri potansiyel olarak patojenik mikroorganizmalardan aynı anda korumaktır. Kozmetik ürünlerin hızla gelişmesi, farklı ülkelerin yetkililerini tüketici güvenliğini sağlamak için kozmetik ürünleri düzenlemeye zorlamıştır. Kozmetik ürünlere ilişkin farklı etkileri olan üç ana düzenleyici sistem, Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Direktifi (Konsey Direktifi 76/768/EEC), federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Kanunu (FD&C Kanunu) ve Adil Paketleme ve Etiketleme Kanunu (FPLA) Amerika Birleşik Devletleri’nde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve son olarak Japonya’da kabul edilen ve kozmetik ürünlerle ilgili her şeyi, koruyucular da dahil olmak üzere, ilgili mevzuata tabi olan tüm ülkelerde düzenleyen Farmasötik İşler Yasası (PAL).

 Kozmetiklerde kullanılan ham maddelerin çeşitliliğindeki sürekli artış ve kozmetik koruyucu kullanımı için kapsamlı resmi kılavuzların eksikliği nedeniyle, sıklıklailaç ve gıda yönetmeliklerine ve farmakopelere güvenmek gereklidir. Ancak gıda ve ilaçlar için mikrobiyolojik sınırlar tanımlanırken, kozmetik ürünler için AB Kozmetik Direktifi’ne göre tek gereklilik, “(…) normal veya makul olarak öngörülebilir kullanım koşulları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermemesi gerektiğidir. (…)”.


makeup-1209798_1920-1280x875.jpg

Klinik testler, eksize edilmiş domuz veya insan derisi üzerinde OECD yönergesi 428’e göre gerçekleştirilir. Genel olarak hayvan derisi (örneğin sıçan derisi) daha geçirgendir ve bu nedenle insan deri altı absorpsiyonunu olduğundan fazla tahmin edebilir. İzole edilmiş cilt üzerinde in vitro dermal absorbsiyon çalışmalarının kullanımı, epidermisin, özellikle stratum corneum’un, ksenobiyotiklerin vücuda nüfuz etmesine ve alınmasına karşı cildin ana in vivo bariyerini oluşturduğu gerçeğine dayanmaktadır.

Test maddesi, genellikle bir difüzyon hücresine yerleştirilen deri numunesi üzerine uygun bir formülasyonda uygulanır. Difüzyon hücresi bir deri preparasyonu ile ayrılmış bir üst verici ve bir alt alıcı odasından oluşur. Hücreler, tercihen asal, absorbe edici olmayan bir malzemeden yapılır. Alıcı sıvının sıcaklık kontrolü, deney boyunca çok önemlidir. Difüzyon hücresindeki cilt yüzey sıcaklığı, 32 santigrat derecelik klinik cilt sıcaklığında tutulmalıdır. Alıcı sıvı deney boyunca iyice karıştırılır. Alıcı sıvının bileşimi, test maddesinin difüzyon derecesini sınırlamayacak şekilde seçilir, yani test edilen kimyasalın reseptör sıvısındaki çözünürlüğü ve stabilitesi şu şekilde olmalıdır:garantili. Hidrofilik bileşikler için tuzlu su veya tamponlu tuzlu su çözeltileri yaygın olarak kullanılır. Lipofilik moleküller için, serum albümini veya uygun çözücüler/emülgatörler, membran bütünlüğüne müdahale etmeyen miktarlarda ilave edilir. Alıcı sıvıdaki penetran miktarının herhangi bir zamanda doyma seviyesinin %10’undan az olduğundan emin olunmalıdır. Madde, in vitro test ve sonraki analiz süresince alıcı sıvı içinde stabil kalmalıdır.

Hem doz hem de cilt ile temas süresi (maruz kalma), amaçlanan kullanım koşullarını taklit edecek şekilde seçilir. Uygulanacak formülasyon miktarı katı ve yarı katı preparatlar için 2 ile 5 mg/cm2 arasında, sıvılar için ise 10 µl/cm2’ye kadardır. Kullanılan formülasyon hacmi, numuneyi cilt yüzeyine homojen bir şekilde yaymak için yeterli olmalıdır. Bu büyük ölçüde formülasyonun viskozitesine bağlıdır. Maruz kalma süresi ve numune alma süresi protokolde tanımlanmalıdır. Normal maruz kalma süresi 24 saattir. Daha uzun süre, bariyerin bozulmasına neden olabilir ve membran bütünlüğünün dikkatlice kontrol edilmesini gerektirir. Bariyer bütünlüğü bir araç kullanılarak kontrol edilmelidir. Bu, örneğin trityumlu su, kafein veya sakaroz gibi bir işaretleyici molekülün penetrasyonunu ölçerek veya TEWL veya TER ölçümleri gibi fiziksel yöntemlerle elde edilir. Elde edilen veriler raporlanmalıdır. Örnekleme sıklığı, dermal absorpsiyonun hızına/derecesine bağlıdır. Uygun analitik teknikler, örneğin sintilasyon sayımı, HPLC veya GC kullanılmalıdır. Geçerlilikleri, duyarlılıkları ve tespit limitleri raporda belgelenmelidir. Duyarlılıkta bir artış gerektiğinde, test maddesi mümkün olduğunda radyo-etiketlenmelidir. Mikrootoradyografi gibi kalitatif veya yarı kantitatif yöntemler cilt dağılımı değerlendirmeleri için faydalı araçlar olabilir. Test bileşiğinin miktarları (SCCNFP/0750/03) şu kapsamlar içinde belirlenmelidir:

• ciltteki fazlalık,

• stratum corneum (örneğin yapışkan bant şeritleri),

• stratum corneum’suz epidermis,

• dermiş

• reseptör sıvısı.

Uygulanan dozun kütle dengesi belirlenmelidir. Test maddesinin (metabolitleri dahil) genel geri kazanımı %85-115 aralığında olmalıdır. Test maddesinden daha düşük geri kazanımlar elde edilirse, nedenlerinin araştırılması ve açıklanması gerekir. Ekipmanda madde absorbsiyonu kontrol edilmelidir. Dermal absorbsiyon çalışmalarının sonuçları, mutlak miktar (deri yüzeyinin µg/cm2’si) ve içinde bulunan test maddesi miktarının yüzdesi olarak ifade edilmelidir. Cilt yüzeyinin santimetre karesi başına uygulanan amaçlanan doz, alıcı sıvıda bulunan penetre edilmiş madde miktarlarının, sistematik olarak mevcut olduğu kabul edilir. Epidermis (stratum corneum hariç) ve dermis bir lavabo olarak kabul edilir, bu nedenle bu dokularda bulunan miktarlar eşit olarak emilmiş olarak kabul edilir ve alıcı sıvıda bulunanlara eklenir. Örnekleme sırasında stratum corneum tarafından tutulan miktarlar dermal olarak absorbe edilmez ve bu nedenle sistemik doza katkıda bulunmazlar. Absorbsiyon hızı ve kütle dengesi, her bir difüzyon hücresi için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Ancak o zaman, ortalama +/- SD hesaplanabilir.


deodorant-4620779_1920-1280x853.jpg

Deodorantlar, hoş olmayan vücut kokularını azaltan veya maskeleyen maddelerdir, ter önleyiciler ise vücut terlemesini azaltır. Deodorantlar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından reçetesiz satılan (OTC) kozmetikler olarak sınıflandırılırken, AB ve diğer birçok ülke bunları kozmetik olarak değerlendirmektedir. Kötü kokuya neden olan mikroorganizmaların büyümesini engelleyen maddelerden oluşurlar. Antimikrobiyal etkiye sahip maddelerle (etanol, kuaterner amonyum, triklosan gibi) veya vücut kokusunu nötralize eden aktif maddelerle (terle kompleks oluşturan zn risinoleat gibi) formüle edilebilirler. Ayrıca genellikle ter kokusunu maskeleyen esansiyel yağlar içerirler.

Deodorantlar, ter önleyicilerle birleştirilebilir. FDA tarafından ilaç olarak sınıflandırılırken, AB mevzuatına göre kozmetik olarak kabul edilirler. Terlemeyi önleyici maddeler, işlevi gözeneklerin boyutunu küçültmek olan aktif maddelere dayanır (örneğin Al veya Zr tuzları gibi). En sık kullanılan kozmetik formatlar losyonlar, jeller, yağ içinde su (S/Y) ve su içinde yağ (Y/S) emülsiyonları, aerosoller, çubuklar veya güçlerdir. AB mevzuatında (Avrupa Komisyonu, Konsey Direktifi 76/768/CEE, 1976, Ek III) belirlenmiş deodorantlarda ve terlemeyi önleyici maddelerde çinko 4-hidroksibenzen sülfonatın izin verilen maksimum seviyesi üzerinde ayrıca çinko fenosülfonat, diklorofen için bir kısıtlama vardır. Triklosan ve diğer anti-mikrobiyaller, AB mevzuatı tarafından koruyucu olarak kabul edilir ve izin verilen maksimum seviyeleri kısıtlanır; ancak deodorant kullanıcıları için ek bir anti-mikrobiyal işlevi vardır. Ter önleyicilerde kullanılan alüminyum ve zirkonyum bileşikleri de sınırlı düzeylere sahiptir. Bazı alüminyum veya zirkonyum tuzları içeren terlemeyi önleyici maddelerin kullanımının güvenliği sorgulanmış ve cilt granülomları (Avrupa Komisyonu, SCCNFP, 1998) ve ayrıca doğrulanmamış diğer yan etkilerle ilişkilendirilmiştir.

En yaygın kullanılan kozmetik formatlar jeller, yağlar, losyonlar gibi yüzeysel ürünlerdir. En önemli aktif maddeler, bu müstahzarların çoğunda kullanılan yüzey aktif maddelerdir. Deterjan gibi davranan sürfaktanların yanı sıra (örneğin ikincil ve amfoterler ile kombinasyon halinde formüle edilmiş birincil anyonik tensioaktifler), formülasyonlarda örneğin köpük stabilizatörleri veya köpüğü kremsi hale getiren güçlendiriciler gibi diğer yüzey aktif maddeler ve diğer aktif bileşenler de kullanılır. Diğer aktifler ayrıca viskozite elde etmek için (örn. NaCl veya NH4Cl gibi elektrolitler), opak veya inci gibi etkiler elde etmek için (örn. magnezyum ve alüminyum silikatlar), cildin aşırı yağdan arındırılmasını veya kurumasını önlemek için (örn. yağlar, esterler ve gliseritler) eklenebilir.  Sabunları formüle etmek için NaOH veya KOH ve uzun zincirli yağ asitleri kullanılır. Konvansiyonel formülasyonların yanı sıra, nemlendirme, cilt koruması, ekstra pürüzsüz cilt (çocuklar için veya kadın hijyeni için ürünler) veya diğer özellikler için belirli özelliklere sahip diğer hijyen müstahzarları pazarlanmaktadır.


makeup-brush-1768790_1920-1280x755.jpg

Fondöten, yüze uygulanmak üzere tasarlanmış bir makyaj ürünüdür. Amacı, cildi eşitlemek ve hafif kusurları kapatmaktır. Gölge, doğal karanfillere mümkün olan en yakın olmalıdır. Öğütülmüş demir oksitlerle elde edilir ve yağ veya glikollerde dağıtılır. Ayrıca istenilen mat etkiye göre farklı beyaz toz maddeler (talk, modifiye nişasta, kaolin, silika, polimetil metakrilat vb.) ilave edilerek istenilen ipeksi ve kadifemsi his elde edilir.

Fondötenler sıvı veya su içinde yağ (O/W), yağ içinde su (W/O) veya silikon içinde su (W/Si) krem ​​emülsiyonları, susuz formlar (kremler) şeklinde bulunabilir. Parmak veya süngerle uygulanabilirler. Yaşlanma karşıtı, mat görünüm, düzeltici etki ve parlak ten bu ürünlerin ana iddialarıdır. Bu tip formülasyon, kolay uygulama (kolayca kayar ve pürüzsüzleşir, homojenlik, hızlı kuruma); güzelleştirici uygulama (yumuşak ve rahat); nihai homojen ve birleştirici film, az çok mat ve örtücü; son rahat tıkayıcı olmayan film; uzun süreli günlük giyim (sebum ve terlemeye karşı direnç); ve makyaj ve cilt bakımının bir arada üretilerek, satış ilgisi çekilmek istenir.

Ayrıca uzun süreli stabilite gibi farklı teknik nitelikleri de yerine getirmelidir; dermatolojik güvenli, komedojenik olmayan ve satıldığı ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olmalıdır. Yukarıda bahsedilen özelliklerin tümü, kozmetik ürünün uygun şekilde formüle edilmesiyle elde edilebilir. Bu, örneğin istenen emülsiyon tipine göre doğru emülgatörlerin seçilmesi anlamına gelir. Ayrıca, iyi pigment dağıtma özelliklerine sahip yağlar ve formülasyona tutarlılık kazandıran etkenler gibi diğer yağlı maddelerin uygun şekilde seçilmesi gerekir. Reoloji düzenleyiciler, nemlendiriciler, farklı aktif maddeler (nemlendiriciler, rejeneratörler, yaşlanma karşıtı kimyasallar, UV filtreleri (anti-UV iddiası olması durumunda) ve fondöteni stabilize etmeye yardımcı olan elektrolitler ve koruyucular da eklenen bileşenlerin birkaç örneğidir. Bu formülasyonlar, formülasyon tipine bağlı olarak fondötenlerin yerine getirmesi beklenen kozmetik nitelikleri göstermektedir.

Renkli gündüz kremleri, daha az renklendirme gücüne sahip olmaları ve daha az düzeltici olmaları nedeniyle fondötenlerden farklıdır. Bununla birlikte, aynı zamanda sağlıklı, açık hava etkisi de verirler. Fondötenlerle aynı kategoride, koyu halka önleyiciler ve renkli düzelticiler gibi kapatıcıları sınıflandırabiliriz. Bu ürünler için düzeltici ve örtücü etkiler önemlidir; gölgeler, karanfilinkinden daha iyi ve daha iyi hale getirmek için farklı olabilir.

            Redo Analyzer olarak kozmetik ürünlerinizin analizini yapabilir, standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebiliriz. Böylece analitik belgelere sahip olur ve endüstriyel olarak kodekslere uygun üretim yapabilirsiniz.


abstract-2468874_1920-1280x931.jpg

Kozmetiklerin kendisini renklendirmek ve/veya dekoratif kozmetik ürün kullanıcılarının cildine (veya uzantılarına) renk vermek için kozmetiklere renklendirici maddeler eklenir. Boyama saç boyama amaçlı maddeler altında kozmetik maddelerin diğer türleri olarak kabul edilmektedir.

Renklendirici maddeler iki ana grupta sınıflandırılır: renklendiriciler (veya boyalar) ve pigmentler. Renklendiriciler çözünür (suda veya yağda) sentetik organik renklendirici maddelerdir. Bunların yanı sıra cilt bakımı veya tuvalet malzemeleri gibi kozmetik ürünleri renklendirmek için de kullanılmaktadır. Pigmentler, kullanıldıklarında kristal veya partikül şeklinde kalan ve çözünmeyen renklendirici maddelerdir. Mineral ve organik pigmentler olarak ikiye ayrılırlar ve örneğin makyaj malzemelerinde ayrıca diş macunları, sabunlar ve güzellik maskeleri gibi kozmetiklerin yapımında kullanılırlar.

Öte yandan, renklendirici maddeler doğal kaynaklı olabilir veya bir sentez prosedürü ile elde edilebilir. Doğal kaynaklı olması durumunda minerallerden, bitkilerden veya hayvanlardan elde edilebilirler. Uluslararası ortak bir isimlendirmenin izlendiği diğer kozmetik bileşenlerin, yani CTFA (Kozmetik, Tuvalet Malzemeleri ve Koku Derneği) tarafından oluşturulan INCI (Kozmetik Bileşenler için Uluslararası İsimlendirme) isimlerinin aksine, üç ana bölge arasında belirli tutarsızlıklar vardır.

AB’de, kozmetiklerde renklendirici madde olarak kullanılmasına izin verilen maddeler, AB Kozmetik Direktifi Ek IV’te listelenmiştir (Konsey Direktifi, 76/768/EEC). Birkaç durum dışında, genellikle Amerikan Tekstil Kimyagerleri ve Renk Uzmanları Derneği (AATCC) ile birlikte Boyacılar ve Renkçiler Derneği (SDC) tarafından atanan bir kod numarası olan Renk İndeksi (CI) numaralarıyla listelenirler. Örneğin, renklendirici madde tartrazin, CI 19140 olarak adlandırılmıştır.

AB çerçevesinde INCI olarak kabul edilir ve kozmetik ürünlerin etiketlenmesinde kullanılır. Kozmetik Direktifi tarafından yasaklanmayan maddeler kullanılarak izin verilen renklendiricilerin lakeleri veya tuzları da aynı şekilde izin verilir ve aynı CI numarası kullanılarak adlandırılırlar. Bunun aksine, ABD’de, muaf olmalarına veya tarafından gerçekleştirilecek toplu zorunlu sertifikasyona tabi olmalarına bağlı olarak kullanılmasına izin verilen renklendirici maddelerin iki listesi vardır.

İlki, Federal Düzenleme Yasasının 21. Bölümünün 73. Bölümünde listelenmiştir (21 CFR Bölüm 73). Buradaki maddelerin basit veya kimyasal adları vardır (örn. bizmut sitrat, karamel, dihidroksiaseton, kurşun asetat ve titanyum dioksit vs.). İkincisi ise sertifikalı olup olmamasına bağlı olarak farklı isimler alan maddelerdir. İsimlendirme konusunda ABD ve AB arasındaki farklılıklar giderilmeye çalışılıyor. Bu durumu aşmak için genelde iki kurumun adlarını aynı anda vermeye özen gösterilmektedir. Ancak bunun herhangi bir yasaya ya da anlaşmaya tabi olmadan sürdürüldüğünü belirtmekte fayda var. Yani kurumlar istediği anda bu yöntemden vazgeçmekte özgürdürler.

Asya’nın en çok kozmetik ürün tüketen ve nispeten Batılı tarza yakın olan ülkesi Japonya’da ise durum nispeten daha kolaydır. Çünkü kozmetik etiketlemelerde yaptıkları şey, Batılı isimlendirmelerin transkript edilmesinden geçmektedir. Yani benzer yöntemi izleyerek etiketleme yapmaktadırlar. Ancak üç büyük bölgenin de kendisine ait yasal yürütmelerinin olması, sertifikalandırma ve çeşitli ürünlerin yorumlanması, küresel çapta bir anlayış gelişmesini yavaşlatmaktadır. Örneğin FDA, ABD’deki ürünlerde kısaltma kullanılmasına müsaade etmektedir. Endüstriyel istek üzerine hayata geçirilen uygulama, kullanıcılar için anlamsız bir dil haline dönüşmüştür.


paint-2985569_1920-1280x853.jpg

Bronzlaşma ürünleri, güneş koruyucu ürünlerle yakından ilişkili kozmetik ürünlerdir. Ancak işlevleri okuyucunun ileride anlayacağı gibi değildir. Öncelikle güneş olmadan cilde yüzeysel olarak uygulanan ve koyulaştırıcı etki yaratan güneşsiz bronzlaşma ürünleri ile güneşlenirken bronzlaşmayı artıran bronzlaşma hızlandırıcıları ayırt etmek gerekir. Günümüzde ilk seçenek daha popüler hale geliyor. Çünkü insanlar gibi güneş radyasyonunun neden olabileceği zararlı etkiler olmadan bronzlaşmış görünümlü bir cilde sahip olma ihtimalini daha sağlıklı buluyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Direktifi (Konsey Direktifi 76/768/EEC), ABD, Japonya ve birçok devlet ya da kuruluş tarafından kozmetik olarak kabul edilirler.

 Bu ürünler genellikle, kullanıcının cildine yayılan ve koyulaştırıcı bir etki yaratan losyonlar veya kremler olarak formüle edilir. Ayrıca güneşsiz bronzlaşma kozmetiklerinde güneşsiz bronzlaşma ürünlerinin kullanıcının vücudunun her yerine homojen olarak püskürtüldüğü güneşsiz bronzlaşma kabinleri (dükkanları) bulunmaktadır. Güneşten koruyucu ürünlerin aksine, bronzlaşma ürünlerinde bulunan aktif maddeler için olumlu bir liste yoktur. Yine de güneşsiz bronzlaştırıcı kozmetiklerdeki en popüler aktif bileşen dihidroksiaseton’dur (DHA). DHA, AB ve Japonya çerçevelerinde bronzlaşma özelliklerine sahip genel bir kozmetik bileşen olarak kabul edilirken, ABD’de sertifikasyondan muaf bir renk katkı maddesi olarak kabul edilir ve aslında, FDA tarafından şu anda kullanım için izin verilen tek renk katkı maddesidir.

DHA, Maillard reaksiyonu yoluyla melanoidin’ler adı verilen kahverengi siyah bileşikler oluşturmak için stratum corneum’da bulunan bazik amino asitlerle etkileşime girer. DHA, melanin sentezini desteklemediğinden (yani insan cildindeki pigmentasyondan sorumlu doğal pigment), bu tür kozmetikleri kullanırken akılda tutulması gereken en önemli şey, güneşe karşı etkili bir koruma sağlamadıklarıdır. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan çalışmalar DHA’nın ultraviyole A (UVA) radyasyonuna karşı düşük koruma sağlarken ultraviyole B (UVB) radyasyonuna karşı herhangi bir koruma sağlamadığını ortaya koymuştur. Üstelik bu tür bir ürünün sağladığı bronzluk, ürünü uyguladıktan birkaç gün sonra kaybolur. Bu ürünlerin kullanımından kaynaklanan dermatolojik yan etkiler nadirdir, ancak bazı izole kontakt dermatit vakaları bildirilmiştir.

Ayrıca, yüksek DHA konsantrasyonlarının, düzensiz, çizgili ve doğal olmayan sarı/turuncu bir bronzluk ve DHA bazlı ürünlerin kullanımından kaçınılması ve eritruloz bazlı ürünlerin kullanılmasıyla azaltılabilen ve hatta ortadan kaldırılabilen güçlü bir cilt kuruluğu ürettiği bulunmuştur. Eritrüloz, aynı şekilde çalışan DHA’ya çok benzer bir bileşiktir. Melaninlerin yüzeysel uygulanmasının da güneşsiz bronzlaşma maddesi olarak etkili olduğu gösterilmiştir. Cildi geçici olarak lekeleyerek çalışan suda çözünür boyalar da vardır. Bu ürünler esasen bir makyaj şeklidir, çünkü renk tonu sadece yıkanana kadar sürer. Ürettikleri bronzlaşma etkisi sabun ve su ile kolaylıkla giderilebilir. Öte yandan, bronzlaşma hızlandırıcıları genellikle melanogenezin doğal sürecini, yani doğal pigment melaninin melanosit adı verilen özel hücreler tarafından sentezlenme sürecini etkileyebilen tirozin veya tirozin türevleri içerir.

DHA bazlı ürünlerin aksine, tirozin bazlı ürünler güneşin varlığına ihtiyaç duyar. Tirozin bronzlaşmadan sorumlu olan melanine dönüşmeden önce tirozini L-dopa’ya ve ardından dopakinona dönüştüren tirozinaz enziminin bir substratı olarak çalışarak melanogeneze katılır. Yüzeysel olarak uygulanan tirozinin deriye nüfuz edebileceği, vücut dokularına yayılabileceği, melanositlere girebileceği, böylece tirozinaz için substratı artırabileceği ve ardından melanin üretimini artırabileceği varsayılmaktadır. Ek olarak, FDA, tirozini onaylanmamış bir ilaç olarak görmektedir.


sun-313712_1280-1.jpg

Bir güneş koruyucu ürünün amacı, kullanıcıyı güneş ışınlarından korumaktır. Bunun için kullanıcı, kullanılan ürünün koruyucu kapasitesi hakkında doğru şekilde bilgilendirilmelidir. Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliğini değerlendirmek ve böylece kullanıcıya ürün etiketinde ilgili bilgileri sağlamak için farklı parametreler kullanılmıştır. En yaygın olarak kullanılan parametre, bir güneş koruyucu ürünün Güneş Koruma Faktörü (SPF) olarak adlandırılan değeridir ve bu, korunmamış cilde kıyasla, korunan cildin kızarıklık göstermeden maruz kalabileceği UV dozundaki artışa tekabül eder. Avrupa, Japonya, ABD ve Güney Afrika Kozmetik Endüstrisi, dernekler, Avrupa Kozmetik, Tuvalet ve Parfümeri Derneği (COLIPA); Japon Kozmetik Endüstrisi Derneği (JCIA); ABD Kozmetik, Tuvalet ve Koku Derneği (CTFA); ve Güney Afrika CTFA), Haziran 2006’da Uluslararası SPF Test Yöntemini imzaladı (COLIPA, 2006).

UV filtreleri yapılarına göre iki gruba ayrılabilir. İnorganik UV filtreleri veya diğer adıyla fiziksel UV filtreleri, esas olarak UV radyasyonunu yansıtarak ve dağıtarak çalışır, organik UV filtreleri veya kimyasal UV filtreleri olarak da adlandırılır, ışığı emer. Fiziksel UV filtreleri genellikle metalik oksitlerdir, ancak silikatlar ve talk da kullanılmıştır. Kimyasallara göre daha yüksek koruma sağlarlar ve suda çözünmezler. Buna karşılık, genellikle cilt üzerinde rahatsız edici bir engelleyici film oluşturdukları için insanlar tarafından daha az kabul görürler. 

Ayrıca, fiziksel UV filtrelerine dayalı kozmetik preparatların formüle edilmesi, UV ışınlarının etkisini kırabilecekleri için emülsiyon daha zordur. Şu anda sadece titanyum dioksit, AB Kozmetik Direktifi tarafından fiziksel bir UV filtresi olarak onaylanmaktadır ve çinko oksit bu şekilde değerlendirilmemektedir. Ancak titanyum dioksit gibi herhangi bir kullanım kısıtlaması olmaksızın Ek IV kapsamında bir renklendirici madde olarak kabul edilir. Öte yandan, hem titanyum hem de çinko oksitler FDA tarafından UV filtreleri olarak yetkilendirilirken, Japonya’da ikisi de bu mevzuat kapsamında kısıtlanmasa da UV filtresi olarak kabul edilmez. Kimyasal UV filtreleri ile ilgili olarak, UV aralığında yüksek molar absorptiviteye sahip organik bileşiklerdir. Bu bileşikler genellikle, bazen karbon karbon çift bağları ve/veya karbonil ile konjuge olan tekli veya çoklu aromatik yapılara sahiptir. Bununla birlikte, bu bileşikleri içeren kozmetikler, farklı dermatolojik yan etkilere neden olmasına rağmen, insanlar tarafından fiziksel olanlardan daha fazla kabul görmektedir.

Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan farklı toksikolojik araştırmalar, bazı organik UV filtrelerinin önemli derecede östrojenik ve antitiroid etkileri olmasına rağmen, insan gönüllülerinde bazı güneş koruyucuları uyguladıktan sonra hormonal seviyelerin değişimi üzerine bir çalışma, bunların çok yüksek olmadığını gösteriyor gibi görünmektedir. Bunlara göre farklı familyalara ayrılabilirler. Kimyasal yapılarına göre: benzofenon türevleri, p-aminobenzoik asit ve türevleri, salisilatlar, sinnamatlar, kafur türevleri, triazin türevleri, benzotriazol türevleri, benzimidazol türevleri ve diğerleri.

Bu organik UV filtrelerinden bazıları, suda çözünürlüklerini sağlayan sülfonik (S03H) veya karboksilat (COOH) gibi iyonize olabilen bir parçaya sahip bir yapıya sahiptir. Ayrıca, zayıflattıkları radyasyona bağlı olarak UVA veya UVB filtreleri olarak sınıflandırılabilirler. 


İletişim

Göztepe Mah. İstoç İkinci Cad. No: 1 Kat : 4 İç Kapı no : 42 BURAK PLAZA Bağcılar / İSTANBUL
+90 (544) 930 70 90

+90 (212) 599 18 19

+90 (212) 599 18 13

info@analyzer.com.tr

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.